Auteur : Carnets de voyages

Lorsque nous avions quitté Saint-Jean-Pied-de-Port, au milieu de l’été 2015, nous nous étions promis de revenir un jour au Pays basque. Ce que nous avions vu et vécu là-bas avait été magique, fabuleux.

Nous voulions renouveler notre expérience – et approfondir notre apprentissage dans le Sud-Ouest. Nous souhaitions, en observant autour de nous, essayer de mieux comprendre la culture basque.

Sept ans plus tard, promesse tenue.

Nous revoilà, pour trois semaines, en Basse-Navarre, dans la belle lumière des Pyrénées!

En compagnie cette fois de mon frère Alix qui nous a rejoints, pour une petite semaine, au tout début de notre séjour.

Immense plaisir de revoir mon frère (que nous avions quitté à Montréal, fin avril) dans le sud-ouest de la France! Alix termine de son côté un séjour dans l’hexagone.

Depuis plusieurs mois mon frère et moi planifions parcourir ensemble l’étape mythique du chemin de Compostelle mentionnée plus haut. Le sentier de 27 kilomètres qui traverse les Pyrénées et relie Saint-de-Port au village de Roncevaux, en Espagne. (Roncevaux = Orreaga en basque).

Chemin que j’avais parcouru une première fois en juillet 2015.

Après deux jours de mise en jambes, de vérifications météo, après une bonne nuit de sommeil et d’ultimes recommandations de Diana, nous partons comme prévu, le vendredi 3 juin, à pied, pour l’Espagne. Il est 6h15. Le temps est couvert. Idéal pour une marche en montagne.

Très peu de pèlerins sur la route en ce début de randonnée. Il est encore tôt. Les rares marcheurs que nous croisons parlent italien, espagnol, anglais. Pratiquement pas de francophones. À cette heure matinale, nous sommes, semble-t-il, les seuls Canadiens.

Ambiance amicale, chaleureuse sur le chemin malgré un ciel de plus en plus sombre…

Une heure environ après notre départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, le brouillard se lève, dense, épais. En l’espace de quelques minutes, on peine à apercevoir les randonneurs qui grimpent lentement devant nous.

Heureusement, les dieux sont avec nous ce matin-là. Après une première pause au refuge d’Orisson (Km 8), un petit miracle se produit…

Une trentaine de minutes après avoir savouré notre déjeuner au pied du monument de la Vierge de Biakorri, nous vivons l’un des moments forts de la journée: notre rencontre avec un troupeau d’une vingtaine de chevaux qui pâturent paisiblement sur les hauts plateaux des Pyrénées. Nous sommes à 1100 mètres d’altitude. Le panorama est féerique.

Bref arrêt et autre moment fort, au kilomètre 15, près de la croix Thibaut. Nous avons maintenant parcouru plus de la moitié du chemin vers Roncevaux!

Pari presque tenu? C’est mal connaître la montagne…

Un épais brouillard nous a subitement rattrapés, au milieu de l’après-midi, juste avant l’arrivée!

Je marchais, une centaine de mètres environ devant Alix qui, dans le brouillard, s’est perdu, momentanément. Il a, grâce à son GPS, retrouvé son chemin. A rescapé en route un autre marcheur, en difficulté et perdu, lui aussi. Et nous nous sommes retrouvés, une vingtaine de minutes plus tard, à l’hôtel, fourbus, heureux… et ravis, malgré cette dernière embûche, d’avoir réussi notre projet!

Roncevaux où, tout comme il y a sept ans, lors de ma première randonnée, il n’y a, malheureusement, toujours pas grand chose à faire – sauf poursuivre sa route, le long du « Camino Frances » cette fois… jusqu’à Pampelune ou jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle!

Après un excellent repas et une bonne nuit de sommeil dans un hôtel confortable de Roncevaux, nous sommes redescendus, triomphants, le lendemain, par la navette Alsa, rejoindre Diana à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Mission accomplie et réussie. Bravo, Alix!

Retour en France

Afin de remercier Diana pour sa cuisine et les bons plats dégustés pendant son séjour, Alix, qui connaît bien le Pays basque, nous réservait une surprise!

Tous les ans, au mois de juin, le petit village d’Itxassou au Pays basque célèbre la Fête des Cerises! « Une grande journée champêtre tout en couleur » (lit-on sur les affiches) qui attire visiteurs et résidents de la région.

Au programme de cette journée de Fête: démonstration de pelote basque (à mains nues), animations, chants, danses, jeux basques et, bien sûr, dégustation de cerises et de confitures!

Après la messe, tout le village s’est donné rendez-vous près du trinquet, l’édifice communal utilisé pour la pratique de la pelote basque…

Un grand repas doit être servi à la communauté après le match. Au menu: piperade jambon, agneau de lait ou poulet rôti, salade, fromage, confiture de cerises, gâteau basque, café liqueur et vin.

Nous décidons plutôt, un peu avant midi, de suivre Alix vers l’un des restaurants étoilés du village, « Le Txistulari ». L’établissement est géré par la même famille depuis plus de quarante ans.

Ce dimanche-là, Fête des Cerises, le père et le fils (les propriétaires), officient en cuisine. Le repas est merveilleux!

Les journées se suivent, toutes pleines de soleil et d’amitié!

Au retour d’Itxassou, le lundi 6 juin, nous recevons à la maison un couple charmant, rencontré il y a sept ans, lors de notre premier séjour au Pays basque.

Aline et Paulo habitent à Saint-Jean-Pied-de-Port depuis plus de vingt ans. Quelle joie de les revoir et de les recevoir chez nous!

C’est dans un cadre enchanteur que nous terminons avec Alix, ce lundi 6 juin, son séjour au Pays basque.

La cuisine est exceptionnelle!

Dès le lendemain, Diana et moi retournons à nos promenades avec deux objectifs: parcourir le matin, avant la grande chaleur, les sentiers de la région – et s’arrêter si possible, vers midi, dans un petit restaurant afin de goûter à la cuisine du pays!

À pied, en bus ou en train, nous avons effectué, les jours suivants, de nombreuses haltes dans la région.

À Bayonne, après la visite du coeur historique de la ville, le mercredi 8 juin, excellent déjeuner, dans le quartier Saint-Esprit…

Merveilleuse journée de découverte à Biarritz, le lundi 13 juin…

Difficile d’imaginer que Biarritz était autrefois un simple port de pêcheurs qui vivait de la chasse à la baleine, puis de la morue. Au milieu du 19è siècle, la mode des « bains de mer » transforme profondément la ville.

Biarritz devient peu à peu une station balnéaire à la mode. Les têtes couronnées européennes s’y donnent rendez-vous. On construit des villas, des palaces, un casino. Et la ville, encore aujourd’hui, garde dans ses rues, sur ses promenades, une atmosphère BCBG.

Malgré le temps couvert le matin, longue marche le long de l’océan, entre le Rocher de la Vierge, le Port des Pêcheurs, la Grande Plage, la plage Miramar et l’Esplanade du Phare de la ville.

Ce très beau séjour au Pays basque me réservait une dernière, formidable surprise!

Une escapade à Saint-Jean-de-Luz!

Cette petite ville située au sud de Biarritz a été une magnifique découverte!

La commune a une histoire mouvementée puisque Saint-Jean-de-Luz était autrefois surnommée « la Cité des Corsaires ». Contrairement aux pirates ou aux flibustiers, les corsaires étaient reconnus par le roi et habilités à s’emparer des bateaux ennemis. Leur butin était ensuite partagé entre le roi, l’amirauté et l’équipage des navires.

Les corsaires qui écumaient au 17è siècle la côte autour de Saint-Jean-de-Luz étaient souvent d’anciens pêcheurs basques, reconvertis. L’un des plus connus était le célèbre Coursic.

C’est également à Saint-Jean-de-Luz, « dans la liesse générale, » que Louis XIV épouse, en 1660, l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse.

« Leur union, » lit-on sur un écriteau de la ville, « consacre le rapprochement entre les deux principales puissances européennes de l’époque, la France et l’Espagne ».

Quelle belle journée à Saint-Jean-de-Luz!

Nous devrons bientôt quitter le Pays basque!

Ces trois semaines sont passées si vite! Et nous avons tant appris. Observé aussi des changements dans la région. Notamment, la vigueur, la place de plus en plus importante de la langue basque dans les activités quotidiennes et l’espace public.

Une langue basque fièrement revendiquée et qu’on entend maintenant partout, sur les marchés, dans les commerces, dans les médias. Une langue offerte en option dans la plupart des écoles, une langue que les enfants et les adolescents adoptent eux aussi, de plus en plus souvent.

Nous avons aussi appris toute l’importance qu’occupe la maison basque dans la culture du pays.

Solides, spacieuses, élégantes, méticuleusement entretenues, la maison basque (qu’on appelle « Etxea ») est beaucoup plus ici qu’un simple lieu d’habitation. Elle est au centre du noyau familial. La maison symbolise la sécurité, la pérennité de la famille. Elle lui procure son identité. L’Etxea (et ses dépendances) est en général transmise à un seul des enfants, l’aîné de la famille.

En terminant, comment pouvons-nous remercier les amis que nous avons retrouvés ici, sept ans après notre première visite?

Amis qui nous ont si généreusement invités, à l’une des meilleures tables de la ville, pour nous dire au-revoir!

Installés à la table du restaurant à midi trente, nous avons quitté l’établissement, après un somptueux repas, à 16h15! Près de quatre heures d’échanges, de rires, de questions qui fusent, de conversations à bâtons rompus!

Merci infiniment, Aline, Paulo, Monsieur et Madame L. !

Monsieur L. qui a aussi pris le temps de se déplacer, après le repas, une heure plus tard, jusqu’à la maison, afin de nous amener (comme le souhaitait Diana) du piment d’Espelette et de la blette de son jardin!

Merci! Merci! Merci!

Nous poursuivons notre voyage comme prévu, lundi, vers Cahors, dans le département du Lot. Nous retrouverons là-bas notre chère amie Christiane avec qui j’ai eu la chance de travailler, comme coopérant-bénévole, au Rwanda, entre 2011 et 2012. À dans quelques jours, Christiane!

Nous quittons le Pays basque comblés. Nous avons été ici si bien entourés!

Et nous reviendrons, sans aucun doute, dans ce pays, beau et accueillant comme nul autre!

Merci encore à tous!

Ez Adiorik! (Au revoir!)

Au revoir Côte-des-Neiges, Outremont, le Mile End, la Petite Italie, Villeray, Rosemont!

Au revoir à ces quartiers si vivants de Montréal que nous aimons tant!

Au revoir aux parcs paisibles de la ville.

Après avoir passé sous le soleil (la plupart du temps), cinq très belles semaines à Montréal, nous partons ce mercredi, le 25 mai, pour Paris… avant de rejoindre, le 30 mai, au pied des Pyrénées, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays basque!

Cela a été un grand bonheur de revoir ici la famille, de retrouver nos vélos et d’accueillir, en français, le printemps dans « la Belle Province »!

Comme la plupart des grandes métropoles, Montréal, après la pandémie, reprend peu à peu des couleurs. Les travailleurs sont de retour, de plus en plus nombreux, dans les bureaux, les tours du centre-ville. Après deux ans de quasi disette, les petits commerces, les boutiques, les restaurants, les cafés, rouvrent timidement leurs portes…

La ville s’ébroue, s’étire comme après un long sommeil. Montréal pavoise. Un peu partout, dans les commerces, on recrute, on embauche, et il n’y a souvent pas assez de candidats pour les postes à pourvoir. Malgré les salaires, en hausse, la main d’oeuvre fait cruellement défaut. Au mois d’avril, le taux de chômage dans la région de Montréal était de 4.8% (5.2% au Canada). Un creux historique.  

Tout n’est pas rose cependant à Montréal!

L’embellie ou « la reprise » post-covid ne profitent pas à tout le monde. L’épidémie semble avoir, ici aussi, pénalisé, marginalisé les plus démunis, en particulier les nouveaux arrivants, et parmi eux, les femmes. Pour ces nouveaux venus, point de télétravail ou de « modèle hybride ». Loin des beaux quartiers, à l’abri des regards, les inégalités se creusent

Dans notre quartier, Côte-des-Neiges, aux abords du parc Martin-Luther-King (ancien parc Kent), une demi-douzaine de sans-logis se sont récemment installés. Une première dans ce secteur. Quelles circonstances ont conduit ces hommes et ces femmes jusqu’ici?

Ils ne sont ni violents ni agressifs. Il n’y a, le soir, pour l’instant, ni tentes, ni feux de camp. Mais leur présence dans le quartier étonne, surprend. Et témoigne de la défaillance des services sociaux qui semblent, dans certains arrondissements, comme chez nous à Vancouver, débordés.

Pour de nombreux montréalais, « la sortie de crise » est encore un lointain mirage…

Grâce à mon frère Bernard, j’ai eu la chance de visiter, début mai, une région du Québec que je ne connaissais pas, les Cantons-de l’Est, situés à une heure de route environ à l’est de Montréal, près de la frontière américaine.

J’ai appris que de nombreux villages des Cantons-de-l’Est faisaient autrefois partie du réseau du chemin de fer clandestin (« the underground railroad« ) – un réseau secret et sûr de voies d’évasion, piloté par les abolitionistes, qui permettait aux Afro-Américains de fuir l’esclavage du sud des États-Unis afin de trouver refuge dans les états libres du nord et au Canada.

Entre 1840 et 1860, on estime qu’entre 30 000 et 40 000 fugitifs ont ainsi trouvé asile au Canada.

Alors que la météo change rapidement ce jour-là, l’une de nos dernières étapes dans cette fascinante région a été notre visite à l’Abbaye bénédictine de Saint-Benoît du Lac, fondée en 1912. Une halte incontournable dans les Cantons-de-l’est

Retour à Montréal et retour aux sources pour moi lors d’une de nos innombrables randonnées en vélo dans les arrondissements de la ville. Nous décidons un matin de nous arrêter un moment au Paltoquet, rue Van Horne, à Outremont.

Au fil des ans, Le Paltoquet est devenu à Montréal une véritable institution. L’établissement est situé à deux pas du Collège Stanislas où j’ai étudié, entre 1972 et 1975, au tout début de notre installation à Montréal et au Canada.

Alors que nous partageons tranquillement en terrasse un café et un pain au chocolat, quelle surprise d’apprendre que « Le Paltoquet » vient d’être racheté par un couple… venu de Beijing!

Curieuse, la nouvelle propriétaire, avec un grand sourire, vient poliment nous saluer… et entame aussitôt avec Diana une longue conversation, en français, en anglais, en mandarin et en cantonais!

Bonne chance à la nouvelle équipe du Paltoquet!

Comme je l’ai mentionné plus haut, nous ne passerons qu’un bref moment à Paris. Dès le lundi 30 mai, nous prenons, gare Montparnasse, le train pour la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays basque, où mon frère Alix nous rejoindra pour quelques jours.

Au programme: parcourir, début juin, avec mon frère cette fois, le chemin mythique de 27 kilomètres qui traverse les Pyrénées et relie Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, au village de Roncevaux, en Espagne.

Une randonnée fabuleuse dont j’ai déjà parlé ici. 

Comme pendant l’été 2015, Diana et moi séjournerons trois semaines au Pays basque avant de poursuivre notre voyage, le 20 juin, dans le département du Lot. Nous reverrons là-bas, avec bonheur, notre très chère amie, Christiane.

Si tout se déroule bien, je terminerai mon séjour en France cet été en parcourant, sur le chemin de Compostelle, les dernières étapes (325 kms) de ma longue randonnée, entamée au printemps 2018, vers les Pyrénées!

Retour prévu à Vancouver, le 8 août.   

Bon printemps à tous!

Notes de lecture:

Roland Brival, Nègre de personne – (Paris, 2016)

Sur le thème de l’identité noire, l’un des meilleurs romans que j’ai lus depuis longtemps. Nous sommes au milieu des années 30, entre Paris et New York. Léon Damas, ami de Césaire et Senghor, est un jeune poète guyanais qui vient de publier à Paris son premier recueil de poèmes. Encouragé par ses deux illustres amis, chantres de la négritude, Damas se rend à New York avec un double objectif. Rencontrer à Harlem les écrivains, les intellectuels noirs américains – parmi eux, Langston Hughes, William EB Du Bois – et les inviter à participer, à Paris, à une grande conférence qui réunirait l’intelligentsia noire des deux côtés de l’Atlantique. Immense programme. Dès son arrivée à New-York, Damas est happé par la formidable énergie, l’effervescence culturelle de la ville. Il fréquente à Harlem les bars et les cabarets célèbres, le Savoy, l’Apollo Theater, le Cosmos. Il croise Billie Holiday, Lester Young. Il rencontre des peintres, des artistes afro-américains, haïtiens. Il assiste à des vernissages. Au fil de ces rencontres, Damas prend peu à peu la mesure des différences fondamentales qui existent entre la condition des Noirs aux États-Unis (la ségrégation, brutale) et le racisme latent, caché, plus sournois qui sévit en Europe. Ces deux expériences sont-elles réconciliables? Le projet d’un grand congrès à Paris n’aboutira finalement pas. Mais le lecteur sort grandi, transporté, galvanisé par la fougue et l’intelligence de ce récit éblouissant.   

Quoi de mieux en temps de pandémie que d’aller fureter et piocher dans les bibliothèques de beaux et grands livres qui nous rapprochent de la lumière à venir du printemps?

En voici cinq. Cinq titres qui m’ont particulièrement plu récemment, présentés ici dans l’ordre dans lequel je les ai découverts.

Pierre Nora, Jeunesse – (Paris, 2021)

Les mémoires de jeunesse d’un grand intellectuel. Élevé à Paris, dans « le confort douillet » d’une famille bourgeoise, juive, Pierre Nora, historien et directeur de collection chez Julliard et Gallimard, a été le témoin attentif d’un siècle qu’il a traversé aux côtés de personnages illustres. Grâce à son frère aîné Simon, haut-fonctionnaire, il côtoie, très jeune, Pierre Mendès France, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud, Jean Daniel. Après quelques échecs (il échoue trois fois au concours d’entrée à l’École Normale), Pierre Nora déploie ses ailes.

Il obtient une licence en philosophie puis est reçu à l’agrégation d’histoire. Il fonde plus tard et anime pendant 40 ans la revue « Le Débat ». Il est élu à l’Académie française. Le livre, écrit « au galop », fourmille d’anecdotes sur la vie intellectuelle de l’époque. On y retrouve de multiples portraits et des réflexions, profondes, sur la famille, la religion. Au fil des pages, Pierre Nora revient sur les événements marquants de sa jeunesse, sur la période de la guerre notamment, qu’il a vécue en partie caché avec sa famille, recherchée par la Gestapo. Certains chapitres sont très personnels, comme le récit de ses relations amoureuses. Pierre Nora est aujourd’hui, à 90 ans, le compagnon de la journaliste Anne Sinclair.

Dominique Anglade – Ce Québec qui m’habite – (Montréal, 2021)

L’autobiographie d’une femme talentueuse, ambitieuse… et pressée! Née au Québec de parents d’origine haïtienne, Dominique Anglade est, depuis mai 2020, à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ). La première femme noire à accéder à une si haute fonction politique au Québec. Mme Anglade retrace ici son parcours, parcours atypique, forgé par les valeurs et les convictions de ses parents, Georges, géographe, et Mireille, enseignante, tous les deux engagés à gauche et morts tragiquement lors du tremblement de terre en Haïti en 2010.

Après des études à l’École Polytechnique et à HEC à Montréal, Dominique Anglade se voit confier en Ontario puis à Montréal une série de postes de plus en plus importants en gestion. Côté cœur, invitée par une amie en octobre 1998 à passer quelques jours à Vancouver, elle y rencontre, lors d’une fête de l’Halloween près de UBC, l’homme qui deviendra en 2004 son mari: Helge, citoyen allemand, qui étudie, à ce moment-là, la physique à UBC.

Quelques années plus tard, jeune maman, Dominique Anglade passera auprès de son mari trois ans à Vancouver – « une ville simple, gentille, sans complexe… mais plate (ennuyeuse) » écrit-elle – avant de retourner avec sa famille au Québec où elle amorce, à partir de 2011, avec la CAQ (Coalition Avenir Québec) puis avec le PLQ une fulgurante ascension politique.

Élue députée puis nommée vice-première ministre et ministre de l’Économie sous le gouvernement libéral (2014-2018), Dominique Anglade dirige maintenant l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec.

Le livre est passionnant et se lit comme un roman. L’ouvrage fait référence à plusieurs lieux et thèmes qui me sont familiers: son lien avec Haïti, son attachement à Montréal et au Québec, son séjour à Vancouver, sa pratique du squash, l’école Marie de France, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal.

Entre les lignes, pointent la détermination et la volonté de réussir de Dominique Anglade. Pointent aussi sa force et son courage alors que, « quatre fois minoritaire – par la langue, le sexe, l’âge et l’origine ethnique », elle se taille une place dans le monde des affaires puis fait carrière en politique, dans un milieu souvent brutal et misogyne.

À quelques mois des élections provinciales au Québec, prévues en octobre, Dominique Anglade réussira-t-elle à déjouer les pronostics et les sondages? Le livre terminé, on a presque envie d’aller, de courir prendre sa carte d’adhésion au PLQ! C’est là, sans doute, l’un des buts de l’exercice.

Daniel Klein – Travels with Epicurus – (2012)

Un petit livre magnifique, plein de sagesse, sur l’art de vieillir, sereinement. Daniel Klein, diplômé en philosophie de l’université Harvard part seul, pendant un mois, à l’âge de 73 ans, sur l’île de Hydra, en Grèce. Objectif: faire le point sur sa vie et sur « le grand âge » à la lumière des textes et de l’enseignement des anciens. Il a dans sa petite chambre modeste du village de Kamini une valise pleine de livres. Épicure, Platon, Sénèque, Marc-Aurèle. Mais aussi Sartre, Camus, Bertrand Russell, des textes venus de l’Inde. Que disent ces penseurs sur la vieillesse? Quel est leur message? Comment vivre au mieux ces années si complexes? J’ai dévoré en quelques jours cet essai lumineux, lu en anglais, dans sa version originale. Le livre est aussi disponible en français. Un super petit bouquin, un bijou. À lire absolument!

Caroline Dawson – Là où je me terre – (Montréal, 2020)

Un récit bouleversant qui connaît au Québec, depuis sa sortie, un succès retentissant et bien mérité. L’histoire vécue d’une petite fille (Caroline, l’auteur) arrachée à sept ans à son pays d’origine, le Chili, et contrainte de suivre en exil ses parents qui fuient la dictature de Pinochet.

La famille obtient au Canada le statut de réfugié et débarque à Montréal en plein hiver, en janvier 1987. Commence alors pour Caroline et les siens le long et douloureux apprentissage de « l’intégration ».

Apprendre au Québec une nouvelle langue. Apprivoiser à l’école, dans les classes d’accueil puis dans le programme régulier, de nouveaux codes. Se construire à Montréal une nouvelle façon d’être, de vivre. Le parcours est semé d’embûches, d’incertitudes.

La famille (3 enfants) déménage souvent. D’Ahuntsic à Hochelaga-Maisonneuve à Brossard, chaque nouveau quartier apporte son lot de surprises et de découvertes que Caroline partage avec force détails, dans une langue savoureuse, parfois crue, mêlée de joual.

Pendant que ses parents, Natalia et Alfredo (ex professeur d’anglais au Chili), font des ménages pour nourrir la famille, Caroline observe, s’applique et réussit peu à peu à trouver sa place dans une société québécoise qu’elle dissèque, de chapitre en chapitre, comme une anthropologue.

Grâce à son intelligence, au soutien de ses parents, à la lecture, Caroline réussit son pari: « devenir un super modèle d’intégration » au Québec. Elle étudie la sociologie et devient professeur au Cegep (l’équivalent du lycée). Une belle revanche et une récompense pour celle qui a tant vu souffrir ses parents.

Un récit remarquable. À mettre entre toutes les mains de ceux et celles qui arrivent, d’ailleurs, pleins d’espoir, au Québec et au Canada.

Sylvain Tesson – Sur les chemins noirs – (Paris, 2016)

Un livre de chevet pour les marcheurs. Une pépite. Après une lourde chute et quatre mois passés à l’hôpital, Sylvain Tesson nous offre le carnet de voyage d’une randonnée épique entre le Mercantour (extrême sud-est de la France) et le Cotentin (nord de la Normandie). Deux mois et demi de marche. Un périple effectué presqu’exclusivement sur « les chemins noirs », un réseau d’anciens sentiers et de chemins ruraux, désaffectés, mais toujours répertoriés sur les cartes IGN.

Objectif de l’écrivain voyageur: traverser le pays à pied (jusqu’à 40 kms par jour) en évitant les villes, les banlieues, les ronds-points, afin de retrouver et célébrer une ruralité française aujourd’hui oubliée.

Tesson part seul. Passe la plupart de ses nuits dehors, sous les arbres ou sous une tente. Quelques amis le rejoignent parfois et l’accompagnent, quelques jours, sur la route.

Cette longue randonnée, au coeur de la France « hyper rurale », est le fruit d’un serment conclu après sa chute. « Corseté dans mon lit d’hôpital, écrit-il, je m’étais dit que j’avais passé vingt ans à courir le monde entre Oulan-Bator et Valparaiso… Si je m’en sortais, il était temps que je traverse la France à pied… Il y avait encore une géographie de traverse pour peu qu’on lise les cartes… Une France ombreuse, protégée du vacarme, épargnée par « l’aménagement » du territoire… Je voulais m’en aller par les chemins cachés, campagnards, ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vides »…

Pari tenu. Parti du Mercantour à la fin du mois d’août, Sylvain Tesson termine son périple dans le Cotentin, début novembre. Le livre est magistralement écrit. C’est l’oeuvre d’un virtuose. Et ce texte accroît encore mon envie de terminer cet été (si la situation sanitaire le permet) ma route sur le chemin de Compostelle.

À noter: Sylvain Tesson a aussi animé l’excellente série « Un été avec Rimbaud », série diffusée il y a deux ans, sur France Inter. Une quarantaine de courtes et précieuses capsules radio (3-4 minutes chacune) sur « l’homme aux semelles de vent ». Un régal pour l’oreille. À retrouver ici.

Bonnes lectures et bonne fin d’hiver à tous!

SVP, n’hésitez pas à partager vous aussi vos coups de coeur!

Prenez soin de vous et de vos proches.

Le printemps, officiellement, sera avec nous dans 32 jours.

Nos valises étaient prêtes. Paris nous attendait.

Nous devions partir le 4 décembre, pour cinq semaines, passer les Fêtes en France. À Paris d’abord, puis en province, à Cahors, en Occitanie.

Notre premier voyage à l’étranger depuis deux ans. Une éternité.

Une amie de Toulouse devait nous rejoindre un moment à Cahors, ainsi que mon frère Alix, un peu plus tard, début janvier.

Malgré l’hiver, le froid, le temps gris de décembre et les nombreuses contraintes liées à la pandémie, nous avions hâte, dans un premier temps, de retrouver Paris et les quartiers de l’est de la ville que nous apprécions tant…

Belleville, Ménilmontant, le village Jourdain, Saint-Blaise, le quartier Gambetta-Pyrénées et celui du cimetière Père-Lachaise où nous devions nous installer pendant une semaine. Dans une petite rue calme.

Le temps de nous adapter au décalage horaire. Et de profiter au maximum de l’atmosphère, de l’énergie de cette ville où nous nous sentons d’habitude si bien!

Nous avions en poche notre passe sanitaire, sésame obligatoire pour avoir accès en France aux restaurants, aux musées et aux trains, un service essentiel pour nous puisque nous devions quitter Paris, de la gare d’Austerlitz, le 11 décembre, pour Cahors, dans le département du Lot.

Nous avions cet été applaudi le gouvernement français qui avait mis en place un système ingénieux et pratique de conversion de preuve vaccinale afin de faciliter le séjour des touristes étrangers sur son territoire. Le dispositif permet aux citoyens résidant hors de l’union européenne d’obtenir un code QR – le passe sanitaire français – s’ils sont entièrement vaccinés.

En quelques clics, début octobre, nous avions fait parvenir aux autorités françaises trois documents – la page photo de notre passeport, une preuve officielle de vaccination et une copie de notre titre de transport. Et nous avions reçu, trois semaines plus tard environ, notre certificat covid numérique UE valable en France et dans tous les pays de l’union européenne. Quelle excellente initiative!

(SVP notez cependant que la démarche a depuis été modifiée. Voir infos supplémentaires ici).

Nous avions prévu d’être hyper prudents dans nos déplacements et dans nos contacts quotidiens, tant à Paris qu’à Cahors. Nous allions porter le masque, prendre nos précautions, respecter « les gestes barrières ». Nous serions des visiteurs, des citoyens modèles…

Ce serait si agréable de se promener de nouveau à l’étranger!

Même si Paris n’a pas très bonne presse ces jours-ci!

Depuis plusieurs années en effet, des milliers de Parisiens quittent, désertent la capitale. Des familles entières déménagent. Faute d’élèves, de nombreuses classes ferment et les écoles se vident peu à peu. Paris perd en moyenne, depuis 2012, environ 11 000 habitants par an. C’est beaucoup.

Avec la pandémie et le télétravail, l’exode s’est encore accéléré, comme le montre ce reportage (11 minutes) diffusé récemment à l’antenne de France 24.

Comment expliquer ces multiples départs? Il y a, selon les Parisiens, en premier lieu, le stress et le coût élevé de la vie dans la capitale. Le prix des logements, de l‘immobilier, ne cesse de grimper et il est de plus en plus difficile de se loger décemment, à un prix abordable, à Paris « intra-muros ».

(C’est un scénario qu’on retrouve, malheureusement, dans la plupart des autres grandes villes, en France et ailleurs, comme chez nous, à Vancouver et à Montréal notamment).   

Les Parisiens dénoncent également les transports en commun – métro, RER – bondés. Les rues sales. Le bruit. Le manque de civisme. La circulation automobile, de plus en plus compliquée. Et, phénomène nouveau, dans les rues, semble-t-il, un sentiment d’insécurité, croissant.

Ils sont donc des milliers chaque année à quitter la capitale. En quête d’une vie plus simple – ailleurs – dans une ville « plus humaine », de taille moyenne, disposant si possible d’espaces verts et des services essentiels…

Pour nous, visiteurs, en transit, de passage à Paris, le tableau serait bien différent!

Nous aurions, pour guider nos pas, l’histoire et l’architecture somptueuse de la ville!

À la table des restaurants ou au zinc des cafés, entre deux bouchées, nous savourerions, la langue, la gouaille parisienne!

Et nous marcherions dans les rues de Paris, le coeur léger, heureux, les oreilles aux aguets et les yeux ouverts, grands comme des soucoupes!

Nous serions ensuite partis, en train, pour Cahors, une petite ville qui m’avait immédiatement séduite, il y a deux ans, lors de ma randonnée sur le chemin de Compostelle.

Je voulais absolument partager cette belle découverte avec Diana.

Nous avions loué à Cahors, au cœur de la vieille ville, un appartement, pour un mois.

Nous serions à cinq minutes de marche des berges du Lot. À cinq minutes du marché, qui se tient, le mercredi et le samedi matin, sur la place de la cathédrale Saint-Étienne.

Tout autour de la ville, de l’autre côté du Lot, de nombreux sentiers de randonnée nous attendaient!

Le GR65, par exemple, qui relie Le-Puy-en Velay, en Haute-Loire, à Saint-Jean-Pied-de Port, au pied des Pyrénées. Ou le GR 36 qui va vers Figeac. Ou le GR 46 qui grimpe jusqu’à Rocamadour…

Et puis… Patatras!

Quelques jours avant notre départ, un nouveau variant a fait son apparition.

Qui, il y a encore deux semaines, avait entendu parler d’Omicron?

Nous avons hésité.

Et puis, rapidement, il y a eu cet avis de l’O.M.S., déconseillant aux plus de 60 ans de voyager.

D’autres restrictions sont vite venues assombrir nos plans de voyage.

Un test de dépistage était requis avant l’arrivée en France. Un second test obligatoire avant notre départ vers le Canada. Et un troisième test une fois arrivé sur le sol canadien.

Notre voyage ressemblait de plus en plus à une course d’obstacles.

Nous avons donc décidé, comme beaucoup d’autres, d’être prudents. Et, avec beaucoup de regret, nous avons décalé notre séjour en France pour le printemps – en espérant que la situation sanitaire sera, à ce moment-là, revenue à la normale.

Mais rien n’est moins sûr! Nous devrons peut-être, ce printemps ou cet été, prendre notre mal en patience. Et attendre, encore un peu, avant de pouvoir gambader et voyager de nouveau à l’étranger!

 D’ici là, malgré tout, essayons de rester « Zen » et, comme le dit le philosophe, « cultivons notre jardin ».

Prenez bien soin de vous et de vos proches!

Joyeuses Fêtes à tous!

Notes de lecture sur Haïti:

Emmélie Prophète, Le bout du monde est une fenêtre

Un roman magnifique, écrit dans une langue admirable. Samuel, jeune orphelin démuni, quitte son village au bord de la mer pour rejoindre la capitale, Port-au-Prince, où personne ne l’attend. Il a huit ans. De fil en aiguille, grâce à sa débrouillardise et au soutien de quelques adultes aussi indigents que lui, Samuel entre à l’école puis décroche un poste de mécanicien dans un garage situé dans un quartier cossu de la capitale. En face du garage, dans une maison bourgeoise qui tombe en ruines, vit Rose, une jeune femme mulâtre et désoeuvrée. Elle s’ennuie. Prisonnière de son rang, de son milieu social, Rose observe fiévreusement Samuel derrière le mince rideau de sa chambre. Les deux personnages, que tout oppose, entament par le regard un dialogue muet. La relation a-t-elle une chance d’aboutir?

Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past

Au coeur de cet essai magistral, des questions fondamentales qui divisent les historiens depuis deux siècles. Comment expliquer que l’interprétation de l’incroyable épopée que constitue la révolution haïtienne (1791-1804) ait été pendant si longtemps détournée, déformée et cadenassée par une majorité d’historiens? Et comment expliquer que quelques années à peine après les nobles idéaux (« liberté« , « égalité« ) de la révolution américaine (1776) puis de la révolution française (1789), la révolte des esclaves menée à Saint-Domingue par Toussaint L’Ouverture, à partir de 1791, ait été si durement réprimée? La déclaration d’indépendance d’Haïti, en 1804, se heurtera au même déni. Michel-Rolph Trouillot partage ses arguments avec verve et talent et nous offre ses pistes de réflexion. Un grand, un immense livre. Qui vient d’être réédité.     

Chantal Kénol, Si je contais ma ville

Un poignant et merveilleux recueil de nouvelles qui plonge le lecteur au milieu des quartiers populaires de Port-au-Prince. Chacune des douze nouvelles est un tableau, saisissant, de ce pays « où on grandit vite ». Vaincre la misère, l’injustice, la faim, le chômage, la corruption, survivre à tout prix dans une capitale surpeuplée, chauffée à blanc et pleine de rumeurs – telles sont les préoccupations principales des personnages croisés dans ce volume étonnant et fort bien écrit.  « Dans mon pays, je suis une privilégiée« , écrit Chantal Kénol dans son avant-propos. « Mon seul recours, en tant qu’écrivain, est que mon écriture rejoigne l’autre en ce lieu seul qui nous rassemble: notre commune humanité. » Une très belle réussite.

Camille Kuyu, Les Haïtiens au Congo

L’histoire captivante et trop peu connue d’une génération de professionnels haïtiens venus offrir son expertise au Congo (ex belge) après l’indépendance du pays en juin 1960. Médecins, agronomes, enseignants, ces « assistants techniques » haïtiens débarquent au Congo avec leurs familles avec une triple motivation. Fuir la dictature de François Duvalier en Haïti. Participer au Congo à « une grande œuvre » dans le pays des ancêtres, « l’Alma Mater ». Et assurer à leurs familles une solide sécurité financière. Les témoignages des anciens coopérants haïtiens recueillis dans le livre sont passionnants. Seul regret, ces témoignages évoquent pour la plupart une période qui débute en 1967 – deux après l’accession de Mobutu au pouvoir. Il aurait été utile d’entendre la voix et les réflexions des « pionniers », les experts haïtiens arrivés au Congo entre 1960 et 1965, juste après l’indépendance. Notre père était l’un de ces « pionniers » recruté par l’OMS en février 1961 et affecté au Congo comme chirurgien, à l’hôpital de Bukavu, dans la province du Kivu. Pour notre famille, cela a été une aventure et une expérience inoubliables. SVP voir Retour au lac Kivu.         

Quel bonheur cet été de revoir Montréal et retrouver la famille… après deux ans d’absence!

L’appartement que nous louons d’habitude près du parc Kent, dans le quartier Côte-des-Neiges, n’étant pas disponible, nous logeons cette fois-ci un peu plus à l’est, dans le même arrondissement, dans le secteur de l’université de Montréal, à deux pas de l’avenue Willowdale.

Dès le lendemain de notre arrivée, nous avons acheté deux vélos et, comme prévu, nous parcourons tous les matins la ville avec deux objectifs: aller à la rencontre des Montréalais et côtoyer, autant que possible, les membres de la communauté haïtienne, encore surpris et déconcertés par les récents événements survenus au pays.

Premier constat: après 16 mois de pandémie, Montréal, timidement, respire de nouveau, Montréal sourit! La ville reprend des couleurs et se remet, peu à peu…

Au fil de nos randonnées, voici donc quelques-uns des visages croisés, fin juillet, début août, lors de notre séjour à Montréal.

En planifiant ce voyage, à l’exception du trajet de/vers l’aéroport, nous avions fait le pari de nous déplacer uniquement en vélo pendant notre séjour. Pari tenu!

Montréal, l’été, est une ville fantastique de vélo. La municipalité compte plus de 300 kms de pistes et voies cyclables. C’est le paradis. Pendant deux semaines, nous n’avons jamais utilisé de voiture ni même pris les transports en commun. Nous étions en selle, en moyenne, trois à quatre heures par jour. Parfois plus.

Ce mode de transport nous a permis de faire, chaque jour, de multiples rencontres, comme celle-ci, dans le quartier Rosemont, où nous nous sommes arrêtés, un après-midi, afin de régler un bris mécanique…

Quelle surprise de découvrir un matin, dans le nord-est de la ville, à proximité du quartier Saint-Michel, un parc immense que nous ne connaissions pas, le parc Frédéric-Back…

Lors de nos randonnées quotidiennes, fréquentes haltes, dans les quartiers de la ville, afin de déguster différentes cuisines et plats du monde entier. Ci-dessous, avenue Van Horne, une escale dans le sud de l’Inde, le lundi 26 juillet…

À l’autre bout de la ville, le samedi 31 juillet, autre chaleureuse conversation, alors que je suis en route vers le canal Lachine.

En descendant la rue Saint-Pierre, dans l’arrondissement de Lachine, je suis intrigué par l’atmosphère toute conviviale d’une petite entreprise qui a pignon sur rue dans ce quartier, très modeste. Je m’arrête, m’approche d’un étal où sont disposés fruits et légumes. Et j’entame avec Carlo, 27 ans, une longue discussion.

Le quartier Saint-Pierre de Lachine, m’explique Carlo, est un « désert alimentaire ». Il n’y a aucun supermarché dans le secteur. Très peu d’épiceries. L’accès aux produits frais, fruits, légumes, est très limité. Et les résidents du quartier, ayant en général peu de ressources, sans véhicules, ont beaucoup de difficulté à se nourrir correctement, de façon saine.

D’où ce projet, conçu avec l’arrondissement de Lachine, de monter, rue Saint-Pierre, ce « petit marché » qui permet aux riverains de se procurer, près de chez eux, des aliments de bonne qualité, produits dans la région, à un prix abordable.

Bravo, Carlo! Et bonne chance à cette belle entreprise d’équité et de partage.

Une quarantaine de minutes plus tard, j’ai rejoint Montréal, en vélo, par la longue piste cyclable du canal Lachine. La journée est magnifique!

Il faut déjà quitter Montréal!

Notre séjour a été, comme d’habitude, bien trop court!

Rendez-vous est déjà pris pour le printemps prochain afin d’assister au mariage d’une de mes nièces.

D’autres aventures et voies cyclables nous attendent l’an prochain – notamment le long parcours, via l’Estacade du pont Champlain, qui mène à l’Île-des-Soeurs, l’Île Notre-Dame, le parc Jean-Drapeau et les berges du fleuve Saint-Laurent.

D’ici là, début novembre, les Montréalais iront aux urnes, élire leur maire. Tous nos voeux de succès à la mairesse sortante, Valérie Plante, pour sa réélection.

Bonne fin d’été à tous!