Carnets de voyages

Difficile pour un homme de couleur de revenir indemne d’un voyage de deux mois dans l’archipel des Mascareignes.

Ce long séjour à La Réunion, à Rodrigues, à l’île Maurice, a laissé des traces. Ce que j’ai vu, entendu, ressenti là-bas m’a secoué. Profondément remué.

Il m’a fallu un peu de temps pour me remettre.

Comment ignorer en parcourant cette splendide région de l’océan Indien la cruauté, la brutalité qui ont, en premier lieu, marqué ce territoire ?

Comment oublier, au bord des plages, l’histoire tragique de l’esclavage qui a façonné la destinée des trois îles principales de l’archipel ?

Cette visite au Morne Brabant a été l’un des tournants de cette première semaine (13-19 décembre) passée avec Diana à l’île Maurice.

Cette excursion m’a amené à réfléchir au sort et à la présence quasi ininterrompue des esclaves à Maurice pendant la période coloniale. Période pendant laquelle l’île est tour à tour aux mains des Portugais, des Hollandais (1598-1710), des Français (1715-1810) puis des Anglais, à partir de 1810.

Jusqu’à l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises en 1835, l’île Maurice prospère, exporte partout son sucre. Et enrichit les colons « qui pillent (également) la faune et la flore locale », rapportent les historiens.

Sur le dos des esclaves, acheminés de Madagascar et d’ailleurs, les propriétaires de plantations de canne à sucre amassent des fortunes colossales.

Nous étions tous les deux passablement émus en arpentant le jardin aménagé au pied du morne… 

Le Morne Brabant est l’un des lieux emblématiques répertoriés par l’Unesco dans le cadre du programme « Routes des personnes mises en esclavage » (Voir: ici). 

J’ai regretté ce jour-là de ne pas avoir eu le temps d’escalader le morne. Comme les marrons jadis. Peut-être une autre fois?

Compter 3 à 4 heures pour arriver au sommet. Guide fortement recommandé. Il y a eu plusieurs accidents récemment.

On tourne la page…

C’est en déambulant dans la grande « foire » du lundi de Mahébourg…

… que je me suis rendu compte que j’étais, à Mahébourg, à 30 minutes de vol de Saint-Denis, dans un monde, dans un contexte culturel c-o-m-p-l-è-t-e-m-e-n-t différent de celui de La Réunion!

J’avais plutôt l’impression, très souvent, dans les rues de Mahébourg – impression confirmée plus tard, à Port-Louis – d’être… en Inde!

À Varanasi, à Pondichéry ou à Delhi.

Et comment pourrait-il en  être autrement?

Après l’abolition de l’esclavage dans les possessions anglaises en 1835, le gouvernement de la Grande-Bretagne met en place à l’île Maurice un nouveau mode de recrutement afin d’embaucher les travailleurs dans les plantations sucrières.

L’immense majorité (97%) de cette nouvelle main-d’oeuvre vient de l’Inde.

C’est le début de ce qu’on a appelé « la Grande Expérience ». (The Great Experiment)

Entre 1835 et 1910 près d’un demi-million de travailleurs ont immigré à Maurice.

Il ont un statut particulier. Ce sont des « engagés ». Ils signent un contrat. Gagnent un (petit) salaire. Et sont, en théorie, à la fin de leur contrat, « libres de contrôler leurs vies » mais, nous disent les historiens, « les lois régissant ces contrats de travail contenaient des dispositions visant à restreindre la liberté des engagés. »

Le voyage en haute mer, depuis l’Inde, durait de six semaines à deux mois…

Mon premier geste en arrivant à Port-Louis (au retour de Rodrigues), début janvier, a été d’aller visiter l’endroit, le « dépôt » – l’Aapravasi Ghat – où étaient reçus ces engagés.

Visite absolument bouleversante.

On estime aujourd’hui que près de 70% de la population de l’Île Maurice est issue de la population engagée.

La visite de l’Aapravasi Ghat à Port-Louis a été (pour moi) inoubliable. Un lieu incontournable pour comprendre la diversité -et l’immense complexité – de la société mauricienne.

Le site est lui aussi classé (depuis 2006) au patrimoine mondial de l’Unesco.

Après plus de deux semaines passées dans la petite et paisible île de Rodrigues, quel contraste de découvrir et marcher, début janvier, dans les rues animées de Port-Louis, la capitale de l’île Maurice!

Port-Louis a gardé de nombreuses traces de la présence de la communauté chinoise dans l’histoire de la ville…

Mais pourquoi donc avoir fait le détour jusqu’à Port-Louis?

J’ai ici un objectif bien particulier: visiter la maison ancestrale de l’écrivain (Prix Nobel de littérature en 2008) Jean-Marie Le Clézio.

C’est en grande partie la lecture de ses romans, de ses récits qui m’ont conduit jusqu’ici.

« Le Chercheur d’or » (1985), « Voyage à Rodrigues » (1986), « L’Africain » (2004 – mon texte préféré de JMLC), ces oeuvres lues et relues ont, depuis longtemps, piqué ma curiosité sur cette partie du monde.

Et je meurs d’envie de voir, de marcher dans cette maison -baptisée Eurêka – sur laquelle, sans jamais y vivre, Jean Marie Le Clézio a tant écrit. La maison est depuis 1986 ouverte au public.

Le mardi 6 janvier, il m’a fallu une quinzaine de minutes en taxi pour rejoindre, de Pointe-aux-Sables (le quartier calme où je loge, près de Port-Louis) la petite municipalité de Moka où est située la maison. Énorme émotion en arrivant… Je me joins à un petit groupe pour une visite guidée…

Chacune des pièces de la maison a été méticuleusement préservée…

La demeure est splendide… et recèle un secret.

Après le décès de l’arrière grand-père de l’écrivain, les affaires du clan Le Clézio à l’île Maurice périclitent rapidement. La famille fait faillite.

Le père de l’écrivain (qui vivait à Eurêka) doit en toute hâte quitter l’île – et refaire sa vie. (Il deviendra médecin – voir « L’Africain »). Cette brusque faillite a été pour la famille Le Clézio un tournant et le début d’un long traumatisme.

Avant de conclure…

J’ai aussi eu le temps début janvier d’explorer rapidement le nord-ouest de l’île – la région autour de Grand Baie où résident la plupart des touristes en visite à Maurice. (Voir la carte au début).

Je n’y suis resté qu’une demi-journée…

… avant de fuir ce monde un peu factice où, au bord de ces splendides plages, au milieu d’étrangers (parlant allemand, italien, anglais, russe…) on a l’impression d’être en Thaïlande ou à Bali – dans une carte postale où on est à la fois partout et nulle part.

Comme j’ai regretté dans le nord-ouest de l’île Maurice les somptueuses plages désertes de Rodrigues!

Une confession.

Malgré le soleil, la beauté de ses paysages, la gentillesse des habitants, je dois avouer que mes deux semaines à l’île Maurice (13-19 décembre avec Diana et 4-11 janvier solo) ne m’ont pas complètement séduit.

Pendant quinze jours, en voyageant aux alentours de Mahébourg et dans le grand sud du pays, puis en me déplaçant (à pied, en bus, en taxi) dans la région de Port-Louis et dans celle (comme on l’a vu plus haut) hyper-touristique, du nord-ouest… j’ai cherché partout l’âme de cette île magnifique. Et je ne l’ai pas trouvée.

J’ai plutôt vu, constaté qu’une grande partie du territoire (et de l’économie) de Maurice est liée, assujettie aux exigences du tourisme à grande échelle. C’est dommage.

Avant de quitter l’île, dans le jardin de mon hébergement à Mahébourg, j’ai eu une longue conversation avec la gérante des lieux, née à Trou d’Eau Douce, une petite localité sur la côte est.

Elle m’a avoué qu’elle ne reconnaît plus le village, l’endroit où elle a grandi. « Les coraux ont complètement disparu » m’a-t-elle dit. Partout, on construit, on bâtit de grands hôtels. On bétonne. Le petit village de pêcheurs où je suis née n’existe plus… »

L’île Maurice a accueilli l’an dernier (2025) plus d’un million 400 000 touristes. Plus que la population du pays. Une hausse de près de 4% par rapport à 2024.

Voici ce qu’écrit « Le Mauricien » le grand quotidien de l’île, dans son édition du 14 janvier 2026.

Lors d’une conférence de presse à son bureau à Port-Louis, le lundi 12 janvier, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a souligné que le seuil de 1,4 million de touristes a été franchi pour la première fois, un cap longtemps perçu comme un objectif psychologique pour l’économie mauricienne.

Parmi les éléments marquants de 2025, Richard Duval a mis en avant l’absence de véritable basse saison touristique. Depuis le mois d’avril, les arrivées ont progressé de manière continue, semaine après semaine et mois après mois. «C’est la première fois dans l’histoire que Maurice ne connaît pas de véritable basse saison», a-t-il déclaré, évoquant un objectif longtemps recherché, mais jamais atteint jusqu’ici.

Qu’en pensent les Mauriciens?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immense bonheur et privilège de passer au soleil une quinzaine de jours à Rodrigues. Une petite île sauvage, préservée. Miraculeusement, pour l’instant, tenue à l’écart des grands circuits touristiques.

Paradis des randonneurs et de ceux en quête de solitude, Rodrigues est affectueusement surnommée dans la région, « la Cendrillon des Mascareignes ». Un secret bien gardé.

L’île est magnifique – pourtant, deux choses sautent immédiatement aux yeux lorsqu’on arrive ici.

La majorité de la population vit très modestement.

La pêche, l’agriculture, l’élevage, sont (avec le tourisme) les activités principales de l’île.

Deuxième constat: Rodrigues est à 90% créole!

(Cette île presqu’entièrement créole est un gros changement par rapport à la population croisée à Mahébourg, la ville côtière du sud de l’île Maurice (voir la carte des Marasreignes plus haut) où nous avons passé une semaine (13 au 19 décembre) avant le départ de Diana pour Calgary).

Je regrouperai dans un prochain article mes impressions sur l’île Maurice après mon séjour à Port-Louis qui débute dimanche.

Quelques mots sur l’histoire de Rodrigues…

Vu son éloignement au milieu de l’océan Indien, il n’y a à Rodrigues (comme à La Réunion) aucun autochtone avant l’arrivée des premiers navigateurs européens, au début du 16è siècle. L’un d’eux, Portugais, Diego Rodrigues, découvre l’île en 1528 et lui donne son nom. « Aucune installation », nous disent les historiens.

Rodrigues connaît ensuite son lot de rebondissements. L’île change plusieurs fois de mains. Elle est tour à tour hollandaise puis, à partir de 1691, française. « Les premiers occupants », selon les historiens, « bénéficient de l’intense traite des esclaves en cours à l’époque et « accueillent » les ancêtres de la population actuelle de l’île, des esclaves francophones venus de Madagascar et d’ailleurs… »

Particularité de Rodrigues: ces esclaves « accueillis » sur l’île semblent avoir été mieux traités qu’à La Réunion ou à l’île Maurice. Pourquoi? Il n’y a pas eu ici de grandes plantations de café ou de canne à sucre « mais seulement de petites cultures de patate douce, de manioc, de riz, ainsi que l’élevage de poulets, dindons et porcs. »

En 1809, Rodrigues est prise par les Anglais. La flotte britannique s’empare ensuite de l’île Maurice (l’ancienne Île de France) en 1810.

Rodrigues est depuis une « dépendance », administrée par l’île Maurice. Ce qui cause au sein de la population quelques frictions.

Lors du référendum ayant mené l’île Maurice à l’indépendance en 1968, les Rodriguais ont voté contre à plus de 97%.

Dernier développement: Rodrigues a obtenu en 2002 un statut d’autonomie qui lui permet de gérer localement certains dossiers, mais l’île reste fermement soumise au bon vouloir de la République de Maurice.

 « Nous aurions préféré être attachés à La France lors du référendum, mais cela n’était pas une option » m’a confié une Rodriguaise, à la table du petit-déjeuner pris en commun dans mon hébergement à Jeantac, le lendemain de mon arrivée à Rodrigues…

C’est que le français – derrière le créole rodriguais, la langue d’usage – est partout présent sur l’île, étudié à l’école (avec l’anglais) et remarquablement parlé par la population. En particulier par les jeunes. J’ai vraiment été impressionné par la clarté, la diction, la qualité de la langue entendue ici. Félicitations aux enseignants et aux familles rodriguaises!

Pourquoi avoir choisi le hameau de Jeantac comme point de chute en arrivant, un vendredi, à Rodrigues?

Afin d’être à distance de marche (30 minutes environ) ou de bus de Port- Mathurin, le bourg principal de l’île, où se tient tous les samedis le grand marché!

Le marché est l’un des événements clés de la semaine. Un lieu de rencontre incontournable pour les Rodriguais. Et une journée faste pour les commerçants, les restaurants et les nombreux étals de nourriture où les clients ont l’embarras du choix…

Quel enchantement de parcourir le samedi les rues animées de Port-Mathurin!

Au son du reggae – assourdissant – qui joue dans chacune des boutiques, et se répand, partout, dans la ville. Sous un soleil éclatant!

Je profite de ma journée dans « la capitale » pour goûter à quelques plats.

Grande excursion, le mercredi 31 décembre…

Au programme: baignades dans l’eau limpide du lagon…

Malgré sa diversité, sa beauté, Rodrigues doit aujourd’hui faire face à de nombreux et sérieux défis.

La gestion des déchets sur l’île est un énorme casse-tête.

Après avoir banni les sacs en plastique en 2014 (avec un succès mitigé), comment gérer de façon responsable la collecte et le recyclage des déchets sur une île si isolée?

Les bouteilles en plastique et d’autres débris s’ammoncellent dans les zones reculées de Rodrigues, notamment du côté de Rivière Banane.

On apprenait il y a quelques semaines que des pourparlers sont en cours afin d’exporter les déchets non recyclables de l’île vers Maurice.

Combien de temps faudra-t-il pour que ces discussions aboutissent?

Deuxième défi, de taille. Le manque d’eau – chronique sur l’île.

Il n’est pas rare entend-on que certains établissements du côté de Port-Mathurin doivent transférer leurs clients vers d’autres hébergements, dans l’est de l’île, mieux pourvus en eau.

Une usine de désalinisation est en construction, du côté de Pointe Coton. Mais là encore, le temps presse….  Alors que les travaux d’agrandissement de l’aéroport doivent bientôt commencer – un projet controversé dont tout le monde parle ici… qui divise les Rodriguais.

Il faut maintenant – malheureusement – songer à quitter Rodrigues.

J’aurais pu facilement prolonger mon séjour ici.

Depuis ma retraite, un de mes seuls regrets est de ne pas pouvoir passer – vu la situation – plusieurs mois par année dans mon pays d’origine, Haïti. 

Même si l’histoire des deux îles est très différente, j’ai découvert à Rodrigues un espace (paysages, topographie), une culture (créole) – une façon de vivre qui ressemble beaucoup à mon idéal haïtien.

Une chose est à peu près sûre. J’aimerais revenir à Rodrigues, vivre encore – intensément – cette culture créole. Quel dommage que l’île soit si loin, aux antipodes!

Départ dimanche matin pour la dernière étape de ce magnifique voyage: une semaine à l’île Maurice. Je serai basé pendant quatre jours à Pointe-aux-Sables, au sud de la capitale, Port-Louis.

Retour ensuite pour trois jours à Mahébourg, petite ville que nous avions tant aimé découvrir, à la mi-décembre.

Je vous laisse avec une photo prise dans le village de Chamarel, au sud-ouest de l’île Maurice, quelques jours avant le départ de Diana pour Calgary.

Bonne année à tous!

Un dernier mot.

J’ai eu la chance à Saint-François d’être accueilli, hébergé, nourri et dorloté comme un prince. La gentillesse proverbiale des Rodriguais, leur générosité, n’est pas un mythe.

Lors de mon séjour dans un grand studio, situé à trois minutes de marche de la plage, j’ai eu droit à Saint-François, avec mes compagnons de voyage (venus de La Réunion, du sud-ouest de la France…) à un merveilleux repas de Noël ET à un repas de la Saint-Sylvestre, festins préparés avec soin et talent par notre hôtesse Marie-Ange et les « petites mains » de l’établissement. Courtoisie de la maison, les deux fois. « C’est la tradition, chez nous », a dit Marie-Ange.

Un troisième repas est prévu demain, à 19h, la veille de mon départ.

Merci infiniment, Tonio et Marie-Ange!

Après dix jours passés sur la côte sud de l’île, à Saint-Pierre – et après deux heures ahurissantes (en bus) à grimper sur « la route aux 400 virages » – changement radical de décor et d’atmosphère en arrivant à Cilaos, le vendredi 5 décembre.

Dans l’histoire tourmentée de l’île Bourbon, devenue La Réunion, Cilaos (5000 habitants environ) occupe une place bien particulière.

D’après les historiens, le nom du village proviendrait du malgache « tsilaosa » qui signifie « lieu où l’on se sent en sécurité ».

C’est ici, à 1200 mètres d’altitude, et encore plus haut, dans « la vallée sacrée » (2000 mètres), que venaient autrefois se réfugier les esclaves en fuite – « les marrons » – qui fuyaient les bastonnades, les sévices et les mauvais traitements infligés dans les plantations de café et de canne à sucre établies près de la côte.

Aux trousses de ces esclaves fuyant vers les cirques, un groupe d’hommes cupides et cruels: « les chasseurs de marrons » – des colons, payés par les propriétaires de plantations pour récupérer les fuyards « qui peuvent encore servir ». Ces « chasseurs de marrons » sont sans pitié.

« Lorsque le fugitif est repris vivant », nous rappellent les historiens, « la sanction est terrible ».  

 » Sanction codifiée par l’article 38 du Code noir, qui date de 1724 dans sa version réunionnaise. À la première incartade, il y a le fouet et les oreilles coupées… À la deuxième tentative, le tendon d’Achille est sectionné… À la troisième: la pendaison…  » (Voir ici l’article du Monde daté du 4 mai 2012)

Une partie seulement des esclaves en fuite étaient repris.

« Les autres », apprend-on, « profitèrent de la difficulté d’accès aux cirques de l’île pour y vivre en toute liberté et en pleine nature… ». C’est ainsi, peu à peu, qu’entre 1825 et 1850 – « avec l’arrivée des premiers marrons et des « Petits Blancs », pauvres et sans terres » – que Cilaos se peuple.

Voilà pour l’histoire, à grands traits.

Surprise, le lendemain de notre arrivée, alors que nous découvrons, émerveillés, ce petit coin de paradis. La commune honore les anciens élèves du « Petit Séminaire » de Cilaos, l’un des premiers collèges de l’île et une véritable institution à La Réunion.

Entre 1913 et 1972, l’établissement a formé des générations de jeunes garçons qui vont à leur manière contribuer au développement, au rayonnement de l’île. Le collège fait aujourd’hui partie du patrimoine réunionnais.

Malgré le temps couvert, nous décidons dès le premier jour d’explorer quelques-uns des sentiers qui partent du village vers la montagne, la forêt, les cascades…

Randonnée un peu plus difficile, le lundi 8 décembre…

C’est lors du Marché forain…

Que nous avons eu, sous l’ombre d’un jacaranda…

… la plus longue et la plus bouleversante de nos conversations à La Réunion…

… avec Patrick, un rescapé, l’un des survivants de ce qu’on appelle aujourd’hui « les enfants de la Creuse ».

Un peu d’histoire.

Entre 1962 et 1984, plus de 2000 enfants réunionnais ont été arrachés à leur île et envoyés de force en France, notamment dans le département de la Creuse.

L’objectif est double. Freiner l’explosion démographique de La Réunion qui inquiète les autorités. Et intégrer ces enfants dans des départements, en métropole « peu peuplés » (le Tarn, la Lozère, le Gers…) et « favorables à l’accueil d’enfants en difficulté ».

Ces enfants sont soustraits à leurs parents dans des circonstances souvent ambigües, obscures.

Écoutons Patrick nous raconter l’histoire de sa famille.

« Ma mère a quitté Cilaos à l’âge de 11 ans et est partie en France avec des Sœurs de l’église catholique. Elle s’est retrouvée dans le village de Saint-Afrique (en Aveyron) où elle est devenue pupille de l’état ».

Elle est allée à l’école primaire puis a très vite dû travailler (…) Elle s’est mariée, a eu deux enfants (…) Ma sœur est toujours là-bas, en France (…) Moi, j’ai quitté la France très jeune (…) j’ai voyagé un peu partout, en Indonésie, au Népal, en Inde où j’ai vécu et appris auprès d’un sadhu… Je suis revenu à La Réunion en 1999 pour retrouver mes racines qu’on m’avait volées… »

Cette conversation nous a profondément bouleversés.

Combien sont-ils aujourd’hui comme Patrick, en France, à La Réunion ou ailleurs, à chercher, à essayer de recomposer leur histoire et celle de leur famille?

Nous avons eu la chance de parcourir une grande partie de la région autour de Cilaos…

Surprise avant le départ du bus…

Nous avons profité au maximum de ce réseau de petites lignes de bus…

J’ai fait ce jour-là, entre le bourg de Terre Fine et l’entrée du canyon Fleurs Jaunes (en passant par le village de l’Ilet à Cordes), l’une de mes plus belles randonnées!

Cette petite excursion de 7 ou 8 kilomètres, sous un soleil de plomb, m’a rappelé certaines de mes promenades historiques préférées, à une altitude similaire (1200-1500 mètres) autour de Dalat, au Vietnam ou, au milieu des plantations de thé de la Hill Country, près de Ella, au Sri Lanka. Ou encore, au Rwanda, près du Parc national des volcans, entre Kinigi et Musanze.

Souvenirs de voyages inoubliables auxquels j’ajouterai maintenant cette journée de marche à proximité de Cilaos.

Note: les pitons, cirques et remparts réunionnais ont été inscrits en 2010 au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Rebelote le lendemain, avec Diana cette fois, pour une expédition à deux volets.

En premier lieu, reconnaissance et courte excursion…

… où nous faisons figure de petits plaisantins face aux randonneurs aguerris qui ont entrepris, en pleine nuit ou à l’aube, l’ascension vers le sommet…

Nous poursuivons ensuite notre aventure jusqu’à un autre village du bout du monde…

C’est mercredi. Il n’y a pas d’école et les mamans du village…

Nous avons vécu à Cilaos une semaine splendide!

Comme partout où nous sommes passés à La Réunion, l’accueil a été amical, fraternel, bienveillant. On nous a souvent pris pour un couple réunionnais! Y a-t-il plus beau compliment lorsqu’on voyage en terre étrangère?

Nous repartons demain pour Saint-Denis.

Avant de rejoindre, samedi, l’île Maurice.

Au programme, une semaine à Mahébourg, un village côtier, au calme, situé au sud-est de l’île.

Diana regagnera ensuite, comme prévu, Calgary.

De mon côté, je poursuivrai le voyage jusqu’à la petite île de Rodrigues…

Avant de revenir à Maurice, début janvier, et le retour à Vancouver, le 12 janvier.

Joyeuses Fêtes à tous!

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a été une excellente idée de passer une dizaine de jours à Saint-Pierre, la « capitale » du sud de La Réunion!

Nous avons découvert ici une merveilleuse petite ville (environ 85 000 habitants), accueillante, souriante, ensoleillée. À taille humaine. Et un rythme de vie qui nous convient parfaitement, sous les tropiques.

Avec le créole parlé dans les rues, j’ai parfois l’impression d’être en Haïti, à Jacmel ou aux Cayes – lorsque le pays recevait encore des visiteurs.

Vu le magnifique ciel bleu et la chaleur sur le littoral- entre 26 et 30 degrés tous les jours – nous n’avons pas eu l’envie de faire de grandes excursions en dehors de Saint-Pierre.

Nous avons plutôt choisi de commencer chacune de nos journées par une baignade dans l’eau claire, propre et fraîche de l’océan Indien.

Quelle bonne surprise de recevoir dès notre arrivée un chaleureux message d’Hélène, l’ex-responsable de la médiathèque à l’Alliance française de Vancouver.

Hélène, fidèle abonnée au blog, vit maintenant à La Réunion avec sa famille et nous nous sommes vite retrouvés, amicalement, autour d’un délicieux déjeuner…

Merci infiniment Hélène! Cela a été un immense plaisir de te revoir à Saint-Pierre avec ta famille! Merci pour tes recommandations de lectures! Et… félicitations!

Après nos baignades, nous avons pris l’habitude de faire un peu de magasinage dans les commerces et petits marchés extérieurs, situés près du bord de mer ou, un peu plus haut, aux abords du « Marché couvert »…

Avant d’aller déjeuner…

Un peu de recul et de contexte avant de poursuivre…

Allons maintenant explorer Saint-Pierre – où il y a tant à voir, à faire, à goûter!

Selon les quartiers et l’heure de la journée, la ville offre au visiteur des visages bien différents…

(Je me suis amusé à faire un peu de recherche sur le nom de certaines rues associées ici à des personnages complètement inconnus pour moi.

Ainsi, la rue Marius et Ary Leblond honore deux écrivains réunionnais, journalistes et critiques d’art. Leur œuvre « à deux mains » à été couronnée par le Prix Goncourt, en 1909, pour le roman « En France » qui raconte le parcours de deux jeunes Créoles venus étudier… à la Sorbonne. Incroyable, non? J’essaierai de me procurer le livre.)

D’autres rues dégagent une atmosphère plus… électrique…

Ici aussi, comme à Saint-Denis, églises chrétiennes, temples chinois ou tamouls, et une grande mosquée, rue François de Mahy, se côtoient, sans heurts apparents. Chacun, à Saint-Pierre, pratique sa religion (ou non), paisiblement.

Visite incontournable le 29 novembre au grand « Marché forain » de Saint-Pierre qui se tient tous les samedis, au bord de l’océan, boulevard Hubert- Delisle.

« Un des plus beaux marchés de France », disent les brochures. L’un des plus colorés aussi, sans aucun doute. Qui nous a rappelé – pour l’ambiance et les prix défiant toute concurrence – le marché de Belleville, à Paris.

Avec, ici…

Tout n’est pas rose cependant à La Réunion!

On apprenait cette semaine dans la presse que La Réunion est le deuxième département en France (après le Pas-de-Calais) affichant le plus de victimes de violences au sein du couple.

« Le podium de la honte » titrait, le 26 novembre, le journal réunionnais, Le Quotidien. « Chaque jour », précise le journal, « on dénombrait l’année dernière 16 interventions des forces de l’ordre pour des violences intrafamiliales et 12 personnes accueillies en commissariat de police et en gendarmerie pour des faits de violences conjugales ». Tristes statistiques. – Comme en Polynésie française, l’autre côté de la carte postale des Outre-Mer.

L’une de mes visites préférées à Saint-Pierre a été la découverte d’un très beau bâtiment patrimonial – l’entrepôt Kerveguen, construit autour de 1760 – qui abrite aujourd’hui l’administration d’une structure peu connue: le TAAF – les Terres australes et antarctiques françaises.

Le TAAF englobe un espace immense qui s’étend du sud de l’océan Indien à l’Antarctique.

« Une collectivité à statut particulier », apprend-on, qui comprend 5 « districts« : les îles Éparses, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam et la terre Adélaïde (dans l’Antarctique). Ces 5 districts sont administrés par la France sous l’égide d’un préfet… basé à Saint-Pierre, à La Réunion!

Tout cela est passionnant!

Même si nous l’avions voulu, nous n’aurions pas pu aller tout au bout du chemin qui mène au Piton de la Fournaise (voir la carte plus haut), un volcan, toujours en activité et l’une des attractions les plus courues de La Réunion.

Le 28 novembre, un regain d’activité du volcan a contraint les autorités à restreindre l’accès au site…

Nous avons été heureux et reconnaissants de vivre ici, simplement, au soleil, une dizaine de jours, auprès des Saint-Pierrois. En profitant de la douceur de vivre (aujourd’hui) dans le sud de cette île si attachante!

Malgré quelques légères piqûres de moustiques, aucun symptôme chez nous de fièvre dengue ou de chikungunya. Nous sommes tous les deux en pleine forme! Pas d’épidémie ni d’inquiétude sanitaire dans l’île. Et Météo France ne prévoit aucun « phénomène cyclonique » dans les prochains jours.

Tous les clignotants sont donc au vert pour notre prochaine étape réunionnaise: une semaine dans les « Hauts » (les montagnes) de Cilaos. Voir la carte plus haut.

De Saint-Pierre, nous prendrons vendredi matin un des « Cars jaunes », pratiques, confortables, pour la gare routière de Saint-Louis, située à une quinzaine de minutes. De Saint-Louis, la ligne de bus 60 nous emmènera – via « la route aux 400 virages » – jusqu’à Cilaos. Durée totale du trajet? Deux heures environ. Coût: quelques euros.

Et la satisfaction d’avoir, sur les routes déjà si encombrées de La Réunion, une voiture de moins.

Je vous laisse avec deux très beaux tableaux de l’artiste peintre, portraitiste, Jean-Luc Coen, dont les oeuvres sont exposées en ce moment, près du bord de mer, dans l’ancienne gare ferroviaire de Saint-Pierre (boulevard Hubert-Delisle), reconvertie en salle d’exposition.

(Les tableaux sont reproduits ici avec la permission de l’artiste)

On vous embrasse, de La Réunion!

 

 

Étudiant à l’université McGill de Montréal à la fin des années 70, j’ai eu la chance d’assister en 2è ou 3è année – fasciné – à une série de cours sur la vie et l’oeuvre du poète Charles Baudelaire.

Un épisode m’avait particulièrement marqué. En juin 1841 (il a 20 ans), Baudelaire est contraint par sa famille d’embarquer à bord d’un bateau à destination de… Calcutta, en Inde. Objectif: éloigner le jeune homme de la vie oisive, dissipée, « scandaleuse » qu’il mène à Paris auprès de ses amis.

Après trois mois en mer, une tempête oblige le navire, le Paquebot des Mers du Sud, à faire une longue escale (19 jours) à Port-Louis, à l’île Maurice.

Le bateau appareille ensuite pour Saint-Denis, sur l’île Bourbon – île qui sera rebaptisée, en 1848… La Réunion.

Baudelaire passe 45 jours à l’île Bourbon, où palpitent « la langoureuse Asie et la brûlante Afrique… ». Il explore le nord, le centre de l’île. Provoque, apparemment, un scandale dans un hôtel. Vit quelques aventures amoureuses. Et refusera, en novembre 1841, d’embarquer pour Calcutta. Il reviendra en France sans avoir vu l’Inde. Ce sera son seul grand voyage.

De l’île Bourbon, dans une lettre à sa mère, datée d’octobre 1841, Baudelaire écrit : « J’ai  pu rédiger (lors de ce voyage) quelques ébauches de poèmes qui je l’espère, un jour, feront partie d’un recueil ».

« Les Fleurs du mal » seront publiées en 1857.

Au coeur du recueil, des poèmes parmi les plus beaux de la langue française…

« À une dame créole » (« Au pays parfumé que le soleil caresse… »)

« Parfum exotique »…  « La chevelure »…  « L’invitation au voyage »

Poèmes directement inspirés par son séjour dans les Mascareignes…

Nous voilà donc, depuis jeudi, à Saint-Denis, à La Réunion!

C’est le début de l’été austral ici et de la saison pluvieuse. Le thermomètre oscille entre 27 et 29 degrés.

Afin de nous remettre au plus vite du décalage horaire (12 heures entre Vancouver et Saint-Denis), nous décidons vendredi matin de faire une première sortie dans les rues du centre-ville.

Il est à peine 9 heures. La plupart des magasins sont encore fermés. Mais nous avons besoin de prendre l’air, de nous dégourdir les jambes après le long voyage en avion.

Après avoir quitté notre appartement, situé dans un secteur calme de la rue Jules Auber… il ne nous faut que quelques minutes pour constater l’immense diversité de la population de Saint-Denis!

Tout en bavardant avec des passants, notre promenade nous emmène aux abords du « Petit marché », une véritable institution à Saint-Denis…

Beaucoup d’ambiance, de produits frais dans ce « petit marché », propre, convivial où nous sommes retournés souvent.

Diana y est aux anges, échangeant avec les commerçantes, les résidentes de la ville faisant leurs courses, pendant que je sirote, tout près, un café.

Sur le chemin du retour, nous dégustons dans l’un des restaurants de notre quartier, notre premier vrai repas réunionnais-mauricien.

Une première journée bien remplie!

(Nous avons aussi goûté pendant notre séjour au rougail-saucisse, au boudin créole et au chou de palmiste, plats traditionnels réunionnais…)

Quelques jours plus tard, retour au « Petit marché »…

… suivi d’une randonnée d’une trentaine de minutes le long du chemin côtier…

Nous allons ensuite observer d’un peu plus près le (très coloré) temple tamoul de Saint-Denis, le temple Kali Kampal, dédié à la déesse Kali, symbole de l’amour maternel.

Nous rencontrons devant la porte du temple, deux belles-soeurs, Kinzy et Magali, qui vivent à l’extérieur de Saint-Denis. Elles ont décidé ce jour-là de passer la journée ensemble…

Longue conversation amicale sur nos familles et nos parcours respectifs. Vous l’aurez deviné: Kinzy et Magali ont toutes les deux des grands-parents originaires de l’Inde (Mumbai pour Kinzy, Pondichéry, pour Magali).

C’est le moment de faire un peu d’histoire et d’expliquer rapidement – en 4 temps – les sources et la chronologie de cette incroyable diversité à La Réunion.

Vu son positionnement, jusqu’au milieu du 17è siècle (1650 environ), il n’y a pratiquement personne sur l’île Bourbon, à part quelques navigateurs/flibustiers qui y font relâche pour de courtes périodes afin de réparer leurs navires, etc…

1 – Aux alentours de 1664, la Compagnie française des Indes établit un comptoir sur l’île Bourbon afin de développer la culture du café. Des milliers d’esclaves sont emmenés de force de Madagascar, du Mozambique, d’Afrique de l’ouest et sommairement vendus aux premiers colons établis sur l’île.

2 – Très vite, la culture du café prospère. La population de l’île Bourdon explose – passant d’environ 700 habitants en 1700 à plus de 15 000 en 1750, dont 80% d’esclaves.

3 – Cependant, après deux gigantesques cyclones (1806 et 1807) qui ravagent les plantations de café, les colons décident de transformer radicalement l’économie de l’île autour d’une nouvelle culture: la canne à sucre, plus résistante aux intempéries.

4 – « Une véritable industrie se met en place », nous disent les historiens, « le besoin de main d’oeuvre se fait immédiatement sentir. On assiste entre 1828 et 1885 à une immigration indienne tamoul massive et, à partir de 1844, à l’arrivée de travailleurs agricoles chinois. » En 1848, année où l’esclavage est aboli en France, La Réunion compte plus de 110 000 habitants.

Il faut bientôt quitter Saint-Denis…

Ultime rencontre dimanche, après la messe, avec Henriette, qui remporte (selon moi) la palme de la francophonie à Saint-Denis!

Deux remarques pour terminer:

1 – Autant nous avons aimé notre (court) séjour à Saint-Denis, autant nous avons regretté la carence de parcs ou d’espaces verts dans la ville. Il y en a quelques-uns mais, à notre avis, pas assez. Saint-Denis est une ville très  urbaine et bénéficierait (selon moi) d’un peu d’oxygène. La mer, toute proche, qui borde le centre-ville, étant dangereuse et la baignade interdite.

2 – Pourquoi les Réunionnais sont-ils si attachés à leur voiture? Il y a tous les jours, aux heures de pointe notamment (un peu comme à Papeete) des embouteillages monstres à et autour de Saint-Denis.

Nous poursuivons notre route demain matin vers Saint-Pierre (2 heures de trajet environ). Pour y arriver, nous emprunterons l’un des nombreux « Cars Jaunes » – modernes, climatisés – qui sillonnent les quatre coins de l’île –

Coût du trajet, avec la ligne T, entre Saint-Denis et Saint-Pierre? 5 euros. Infos sur les « Cars Jaunes »: ici.

Notes de lecture:

Jean- Philippe Pleau, Rue Duplessis – (Montréal, 2024)

Un livre dont on a beaucoup parlé au Québec cette année. Que j’ai lu en quelques heures, profondément ému, bouleversé par la franchise de l’auteur et l’honnêteté de sa démarche autour d’un sujet délicat, presque tabou.

Jean-Philippe Pleau est ce qu’il appelle lui-même un « transfuge de classe ». Né dans une famille très modeste, il grandit à Drummondville (à mi-chemin entre Québec et Montréal) auprès d’une mère peu scolarisée et d’un père analphabète, alcoolique, xénophobe, soudeur dans une fabrique d’enseignes. Peu ou pas de livres à la maison. Le soir, sur la table du souper, du « macarouni » gratiné au fromage Kraft accompagné d’une soupe en boite…

Grâce aux études, le jeune homme parvient peu à peu à quitter son milieu. Au Cégep (école secondaire), un enseignant, le professeur Grégoire, lui confie la gestion d’une petite revue littéraire. Il écrit, prend contact avec des auteurs, des poètes. C’est le déclic. Il entre à l’université (Laval, UQUAM) étudie la sociologie puis se fraie un chemin et perce dans le monde des médias. Jean-Philippe Pleau est aujourd’hui un personnage connu au Québec, animateur d’une émission d’idées et de philosophie à la radio de Radio-Canada.

Entre Drummondville, Québec et Montréal, le « roman » retrace les étapes, parfois drôles, souvent douloureuses, de son parcours de « transfuge ». Véritables montagnes russes. Parcours semé d’embûches, de questionnements. Marqué par l’angoisse de faire au travail ou en société un faux-pas. La crainte, perpétuelle, d’être dévoilé, démasqué et ramené à son milieu d’origine – « à la vie de misère et d’exclusion » de ses parents.

Nombreuses et intéressantes références dans l’ouvrage à d’autres célèbres « transfuges de classe »: Pierre Bourdieu, Annie Ernaux et, au Québec, Caroline Dawson (née au Chili) dont j’avais a-d-o-r-é  le roman « Là où je me terre » publié en 2020. Voir ici.

Un récit courageux, à mettre en bonne place sur les rayons des bibliothèques publiques, partout au pays et au-delà.

Bonne fin d’automne à tous!